How to Build a Medaka Biotope — Recreating Natural Outdoor Habitats

Le biotope des médakas est un style d'élevage qui reproduit un petit écosystème aquatique naturel dans un petit récipient. Sans pompe ni filtre, le système fonctionne en utilisant la puissance des plantes aquatiques et des micro-organismes pour maintenir la qualité de l'eau, créant ainsi un environnement d'élevage très proche de l'habitat naturel des médakas. C'est également magnifique à regarder, et le grand attrait est de pouvoir profiter des médakas tout en ressentant le changement des quatre saisons.

Concept fondamental du biotope

Un biotope est un mot allemand signifiant « espace de vie des organismes », et fait référence à un petit écosystème créé artificiellement. Dans un biotope de médakas, les médakas, les plantes aquatiques, les micro-organismes et les escargots d'eau maintiennent un environnement équilibré en interagissant les uns avec les autres.

Les excréments et les restes de nourriture des médakas sont décomposés par les bactéries, et les plantes aquatiques absorbent ces nutriments. Les plantes aquatiques fournissent de l'oxygène par photosynthèse, complétant l'oxygène nécessaire à la respiration des médakas. Lorsque ce cycle fonctionne correctement, la qualité de l'eau reste stable même sans filtre.

Choix du récipient

Il existe diverses options de récipients pour un biotope.

Bassin à nénuphar : C'est le récipient classique pour le biotope. La texture de la céramique crée une atmosphère de style japonais et offre d'excellentes propriétés isolantes. Choisissez un récipient de plus de 40 cm de diamètre et d'une capacité d'au moins 20 litres.

Bac en plastique (bac de maçon) : C'est un récipient en plastique utilisé pour les travaux de maçonnerie, attrayant en raison de son prix abordable et de sa grande capacité. Les grands modèles de 40 ou 60 litres permettent d'élever beaucoup de médakas et conviennent bien à la reproduction. Bien que simple en apparence, l'ajout de briques ou de panneaux en bois autour peut améliorer l'esthétique.

Récipient en polystyrène expansé : Il offre une très bonne isolation thermique et protège la température de l'eau contre les fortes chaleurs d'été et les risques de congélation en hiver. Les récipients en polystyrène noirs donnent aux médakas une teinte plus foncée, ce qui les rend populaires auprès des améliorateurs.

Tonneau en bois ou tonneau à vin : C'est un récipient d'ambiance qui convient aux jardins de style occidental. Cependant, assurez-vous de choisir un récipient avec un revêtement d'étanchéité alimentaire pour éviter que des substances nocives ne se dissolvent dans le bois.

Ce qui est important dans le choix du récipient est la quantité d'eau. Assurez-vous d'avoir au minimum 10 litres, et idéalement 20 litres ou plus. Plus la quantité d'eau est importante, moins les fluctuations de température et de qualité de l'eau sont importantes, créant ainsi un environnement stable pour les médakas.

Sélection et disposition du substrat

Le substrat est un élément important car c'est l'habitat des bactéries qui purifient l'eau.

Terre rouge : C'est le substrat classique pour le biotope. Sa structure poreuse offre d'excellentes conditions pour la colonisation des bactéries et rend l'eau légèrement acide. La terre rouge compacte est plus durable et moins susceptible de s'effriter. Les grains de petite ou moyenne taille sont les plus faciles à manipuler.

Sable d'Oiso (grain fin) : C'est un substrat quasi-permanent qui a peu d'effet sur la qualité de l'eau. Bien qu'il soit légèrement lourd et convienne bien à la plantation de plantes aquatiques, sa surface de colonisation bactérienne est légèrement inférieure à celle de la terre rouge.

Terre d'Araki : C'est la terre des rizières et le substrat le plus proche de l'habitat naturel des médakas. Elle favorise la croissance de micro-organismes comme les daphnies, ce qui présente l'avantage de servir de nourriture initiale aux alevins, mais l'inconvénient est que l'eau devient facilement trouble.

Le substrat doit être posé avec une épaisseur de 3 à 5 cm. En créant une pente en rendant l'arrière-plan plus épais et l'avant plus fin, il est plus facile d'observer les médakas d'en haut.

Choix et disposition des plantes aquatiques

Pour un biotope, choisissez des plantes aquatiques qui peuvent résister à la forte lumière du soleil en plein air et aux fluctuations de température.

Plantes flottantes : Le pistia (Eichhornia crassipes) est une plante flottante représentative du biotope. Elle offre de l'ombre en été et ses racines servent de lieu de ponte pour les médakas. La combinaison avec des plantes flottantes plus petites comme la fleur de grenouille d'Amazonie ou la Salvinia est également recommandée. Cependant, puisque couvrir excessivement la surface avec des plantes flottantes empêche la lumière d'atteindre le fond, il faut laisser environ deux tiers de la surface de l'eau ouverte.

Plantes aquatiques submergées : L'anacaride (Egeria densa) est une plante aquatique classique robuste à croissance rapide avec une excellente capacité de purification de l'eau. Le myriophylle pousse aussi bien en flottaison libre et sert également de refuge pour les médakas.

Plantes émergeantes : Ce sont des plantes dont les racines poussent sous l'eau et dont les tiges et les feuilles s'étendent au-dessus de la surface. Le nénuphar produit de belles fleurs et ses feuilles offrent de l'ombre aux médakas. Les petites plantes émergeantes comme le sagittaire à feuilles longues et le champignon aquatique ajoutent également de la couleur.

Plantes riveraines : Les plantes riveraines comme le Rhynchospora colorata et le papyrus nain, placées dans de petits pots au bord du récipient, ajoutent de la hauteur et une atmosphère naturelle au biotope.

Introduction des organismes

L'équilibre du biotope s'améliore en ajoutant d'autres organismes vivants cohabituels avec les médakas.

Crevettes naines Amano : Elles nettoient les algues et les restes de nourriture. Elles ont une bonne compatibilité avec les médakas et se reproduisent abondamment. Puisqu'elles contribuent à la purification de l'eau, il est souhaitable d'en avoir 3 à 5.

Escargot d'eau (petit escargot d'eau japonais) : Il mange les algues sur les parois et les fines particules dans l'eau, ce qui rend l'eau transparente. Avec sa capacité de filtration, il peut également clarifier l'eau verte.

Loche : C'est un excellent nettoyeur du substrat, mais si elle devient trop grande, elle peut causer du stress aux médakas. Les petites espèces comme la loche rayée sont recommandées.

La densité d'élevage des médakas est d'une fois par litre, mais dans un biotope, un élevage légèrement moins dense par rapport au volume d'eau est idéal. Pour un récipient de 20 litres, 10 à 15 individus sont appropriés.

Gestion saisonnière

Printemps (mars à mai) : À mesure que la température augmente, l'activité des médakas devient plus active. Effectuez un changement d'eau d'environ un tiers pour éliminer la saleté accumulée pendant l'hiver. Lorsque la température de l'eau dépasse 18°C, la reproduction commence, alors installez un substrat de ponte.

Été (juin à août) : La montée de la température de l'eau due aux rayons directs du soleil est le principal problème. Utilisez des stores en bambou ou des filets d'ombrage pour atténuer les rayons du soleil et maintenez la température de l'eau en dessous de 35°C. Puisque les plantes flottantes offrent une ombre naturelle, un peu plus peut être acceptable pendant cette période. L'évaporation est intense, donc effectuez régulièrement des appoints d'eau.

Automne (septembre à novembre) : C'est la période pour permettre aux médakas de stocker de l'énergie en préparation de l'hiver. Fournissez-leur suffisamment de nourriture de qualité. Faites attention à ce que les feuilles mortes ne tombent pas à la surface, et lorsque la température commence à descendre en dessous de 15°C, réduisez la quantité de nourriture. Les plantes aquatiques sensibles à l'hivernage (comme le pistia) doivent être ramenées à l'intérieur ou des plants doivent être conservés.

Hiver (décembre à février) : Lorsque la température de l'eau descend à 5°C ou moins, les médakas restent pratiquement immobiles au fond et ne mangent pas. L'alimentation s'arrête complètement. Les médakas peuvent survivre à l'hiver tant que le fond n'est pas gelé, même si la surface est gelée. Les récipients avec une bonne isolation thermique (comme le polystyrène expansé) ont un avantage pour l'hivernage.

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Si vous souhaitez vous procurer des médakas robustes qui se développent bien dans un biotope, il est préférable de consulter les éleveurs de br-choku. Les médakas élevés en plein air sont résistants aux changements d'environnement et s'adaptent facilement au biotope. Vous pouvez également recevoir des conseils directs des éleveurs sur l'aptitude à l'élevage en plein air pour chaque variété.